在這個時代，“餛飩”指的是半月狀、面皮未發酵過的餡料點心，就是后世的餃子。
而劉錫點的馉饳，才是后世的餛飩。
按照開封人的習俗，冬至要吃馉饳。民諺說：“新節一到，大擔馉饳，一口一個。”
冬至吃的馉饳，皮仍是薄的，但個頭須大些，餡料要足，最好做成花團錦簇的模樣，才預示著豐年的期盼。
馉饳要做成花朵的樣子，不難，薄薄的皮子上擺置餡料時，盡量堆得集中而高聳，折疊皮子時別工整地對半折，而是上皮的兩個角分別對準下皮兩條邊的中點，形成錯開的45度角，再圍攏時，就好似一朵盛開的月季。
但為了逗孤幼院的娃娃們開心，馉饳皮子還要有顏色。
宋時，南瓜、甜菜、紫甘藍、胡蘿卜都尚未出現在華夏大地上，廚娘無法用這些蔬菜熬出的汁揉面，以期達到姹紫嫣紅、金黃鮮橙的效果。
綠色倒是能辦到——菠菜或者韭菜汁。
絳紅色，也有戲——煮過紅曲米的水。
這兩樣食材，隆冬仍能備貨，姚歡提前煮好兩大桶，清早與前來幫忙的美團和小玥兒，和進面團里，再搟成馉饳皮子，一眼望去，紅紅綠綠，春來大地似的，煞是好看。
除了馉饳，冬至還要吃夾子。
夾子，就是用藕、紫瓜或者瓠子這些長圓形的瓜菜，用一刀斷、一刀連的方法，切出夾片，在中間塞上各種餡料，再入油鍋炸熟。
劉錫給的銀錢充足，夾子的餡料，姚歡就用新鮮的羊肉和驢肉。
做這道夾子呢，塞好肉餡，入鍋炸之前，還要準備一大盆調了雞蛋液的濕面糊，將夾子在里頭滾一遍，掛上糊，再油炸，色澤金黃，吃口還香脆。
但這濕面糊又有講究。
姚歡此前吃了開封市肆里的各種“夾子”，最大的感覺是，外頭那層面皮硬邦邦的，即使店家舍得放雞蛋液，也仍有這個問題。
她回憶起上輩子在日料小店吃天婦羅時，向主廚討教過天婦羅衣面漿的制作竅門。主廚說，調制的關鍵是，不能產生面筋感，而簡單粗暴地混合攪拌，就很容易產生這種成事不足敗事有余的面筋感。
姚歡于是在自家灶頭試制了一次。
先打散雞蛋液、一點點加冰涼的井水，再添面粉，但不過分攪動，而是耐心地用筷子垂直著戳動，讓面粉漸漸散開，溫和地“融入”而不是“拌入”蛋液里。
再將羊肉夾子掛了這樣的面粉雞蛋糊炸，果然這夾子的外層很快就吃了油，變得蓬松可愛。
……
冬至的清晨真冷，不吃餃子也能凍掉耳朵。
未到辰時中，人們大多還縮在被窩里，再將一夜酣眠的美好滋味續個杯。
姚歡已經帶著美團和小玥兒兩個幫手，帶上各種半成品，坐著劉錫家的牛車往孤幼院去。